Begegnungen in Pune

Ich schlafe gut in den kühlen Januarnächten, und am Sonnenaufgang, vom Instant-Kaffee und dem Toast mit Margarine des Hotels wieder aufgeladet, bin ich bereit, die Straßen von Pune noch einmal zu trotzen. Heute Morgen gehe ich für einen Besuch in den Pataleshwar Höhlentempel aus dem 8. Jahrhundert, nördlich von den Peths, auf der anderen Seite des Flusses Mutha. Als ich das Viertel durchquere, ich frage mich, ob ich an der richtigen Stelle für einen so ehrwürdigen Ort bin. Betonhochhäusern und neuen Baustellen liegen um mich, und ein üppiger Verkehrsfluss füllt den breiten mehrspurigen Verkehrsader, auf dessen prekären Rand ich gehe.

Um die Ecke finde ich einen schattigen Park, und es wird sofort leiser, als ob der Schirm der Baumkronen die Außengeräusche gedämpfte. Ein paar Schritte nach dem Eingang finde ich eine Steinstruktur in der Mitte eines ruhigen Wäldchens, die aus einem einzigen grauen Felsblock gemeißelt wurde. Ein von vier schmucklosen Pfeilern getragener Steindach steht über einem Steinstier, der frisch mit Blumen bekränzt worden ist. Er sieht ein bisschen bescheiden und klein unter dem massiven Stein, der ihn umgibt. Jenseits dieser Struktur steht ein Tempel von Shiva, gleichfalls aus dem Felsen geschnitzt, eine dunkle Kammer, die nur mit Öllampen (und ein paar dämmerigen Glühbirnen) beleuchtet, und mit stechendem Weihrauch durchgedringt ist. Es ist ein aktiver Tempel, mit einem stetigen Strom von einkommenden und ausgehenden Leute.

Hier treffe ich einen bärtigen Europäer, der mich als nicht Eingeborenen erkannt, und ein Gespräch beginnt. Sein Englisch ist grammatikalisch perfekt, aber er spricht mit einem starken Akzent. Er ist ein Rumäne aus Maramuresch, der jetzt in Kanada lebt. Er erteilt mir Informationen über den Platz. Zusamen ziehen wir die Glocke an („lauter“, sagt er, „damit die Götter dich hören können!“). Wir gehen dreimal um die Struktur. „Jetzt sag dein Gebet,“ befiehlt er, und aus Höflichkeit neige ich mein Haupt.

Im Hof bin ich von einer jungen Indierin begrüßt, die in sehr gutem Englisch spricht. „Ich studiere Robotik in der lokalen Ingenieurschule“, erzählt sie mir. Dann fragt sie: „Wie viel kostet das Leben in Kalifornien?“ Ich sage, dass ich es nicht wirklich weiß, aber es kostet wohl viel.

Peths von Pune

In der Altstadt von Pune kreisen graue Adler am Himmel, wie Papierasche über dem Feuer. Der Verkehr ist unerbittlich, das endlose Piepen und Knistern der Motorräder wetteifert mit den Handwagen, motorisierten Rikschas und Stadtbussen, jedes schwärmt, schmeichelt, drängt sich für Platz, nur ein paar mehr Zentimeter, und wenn es den bekommt, spring es vorwärts mit einem fröhlichen Tritt des Motors. Der Fußgänger muss den Fahrern vertrauen, denn es gibt zu viele bewegliche Objekte, um auf alle aufzupassen, und der Fortschritt ist unmöglich, wenn man versteinert an der Straßenrand steht.

Die Altstadt von Pune ist unterteilt in Peths, ein altes Marathi-Wort für eine kleine Nachbarschaft. Eine, die Kasba-Peth, stammt aus dem 14. Jahrhundert; die andere wurden zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert, während der Maratha- und Peshwa-Regierung gegründet. Sieben von ihnen wurden nach die Namen für die Wochentage benannt, als in diesen Peths die Händler und Handwerker den Bauernmarkt am entsprechenden Tag der Woche hielten.

Heutzutage gibt es Bauernmarkt jeden Tag in den Peths, ähnlich wie in den anderen Städten Südasiens. Im Januar ist es trocken und relativ kühl. Es ist eine gute Zeit, spazierenzugehen, in die Innenhöfe einzublicken, und Eindrücke zu sammeln. Für eine Pause kann man in einer Garküche sitzen, und einen kleinen, milchigen, stark gezuckerten Gewürztee haben. Am Ende des Tages, wenn die Schuhe mit Staub bedeckt und die Nase von Motorabgas voll ist, kann man eine Rikscha nehmen, und als man durch den Rest der Stadt steuert, denkt man, ja, ich werde auf jeden Fall morgen wiederkommen, denn ich habe so viel noch nicht gesehen.